Сейчас все больше садоводов стараются перейти к органическому земледелию, отказываясь от минеральных удобрений или уменьшая их применение. Главная цель при этом – не столько экономия денег на "химии", сколько желание получить экологически чистую продукцию. Но встает вопрос, какие органические материалы можно использовать, как их правильно подготовить и внести в почву?
Об удобрительных свойствах навоза, наверное, известно каждому. Хотя сейчас его достать стало трудновато, да и цена кусается. Всем известен и торф, который специалисты в шутку называют "удобрение, которое не удобряет". И действительно, главные заслуги торфа – в улучшении физических свойств почвы. Поэтому речь пойдет о тех органических материалах, которые дешевы, относительно доступны, но нечасто используются и, самое главное, после правильного приготовления ничем не уступают компосту и даже навозу.
Солома и сено.
О ценности соломы и особенно сена часто забывают. Садоводам при желании нетрудно раздобыть их. В соломе озимых пшеницы и ржи содержится до 0,5% азота, 0,23% фосфора, около 1% калия, 0,28% извести. Самой же ценной считается солома овса, в которой вышеприведенных элементов примерно на 40% больше. В 100кг соломы ржи и пшеницы содержится 0,5г бора, 0,25г меди, 3г марганца, 0,05г молибдена и 4г цинка. Еще одна важная особенность соломы и сена – способность поглощать и удерживать воду. Одна часть соломы может поглотить 3 части воды. В начале 80-х годов 20 века учеными было обнаружено, что при переработке микроорганизмами растительных остатков, и особенно соломы, вырабатываются особые вещества – экотолы, придающие растениям стойкость к заболеваниям. На этом основан и такой известный прием, как сбраживание травы. Часто садоводы применяют для сбраживания, свежую траву, однако лучше использовать сенной настой. Такой настой незаменим в борьбе с мучнистой росой. Пораженные кусты с мая и до начала августа, раз в неделю, проливают настоем сена из лейки (6-8л на куст). Настой готовят так (1 часть сена заливают 3 частями воды и оставляют сбраживать в бочке на 10-12 дней до появления стойкого неприятного запаха, затем получившуюся жидкость разбавляют 5-6 частями воды и поливают ею кусты). Кроме профилактики заболеваний растение с этим раствором получает и подкормку (в нем много азота и калия). Важно также знать, что солома при перегнивании требует много азота. Это вызвано тем, что микроорганизмы, разлагающие клетчатку соломы, потребляют сначала азот соломы, а затем усиленно размножаются и используют азот извне.
Поэтому перед внесением соломы в почву нужно ее правильно приготовить. В деревянный ящик без дна (размеры его зависят от количества субстрата, щели между досками 5-7 см) закладывают примерно мешок соломы и проливают ее 8л раствора мочевины (50-60г удобрения на 10л воды). Таким образом, укладывают около 3 мешков соломы. Для другого раствора берут примерно 1 кг перепревшего навоза или компоста, разводят в 10л воды и проливают уложенную солому получившимся раствором до наполнения ящика. Это требуется для того, чтобы побыстрее заселить микроорганизмами субстрат и запустить механизм его быстрого разложения.
Операцию проводят обычно в сентябре, и в таком виде куча соломы уходит в зиму. Весной кучу можно засыпать слоем земли в 10-15 см и высадить на ней кабачки или тыкву. При поливе вы увлажняете солому, а в результате получите высокий урожай сельскохозяйственных культур вследствие повышенного плодородия субстрата и выделения им углекислоты и тепла. Небольшую часть подготовленной с осени соломы весной можно использовать при посеве огурцов. К концу мая солома начинает выделять тепло, что и нужно огурцам. В канавку глубиной 10 см и шириной 20-25 см длиной во всю грядку укладывают слой соломы толщиной 5 см, проливают водным раствором птичьего помета (1:20), засыпают до краев землей и в получившийся рядок высеивают огурцы. Еще лучше вместо соломы использовать сено, которое быстрее перегнивает и содержит больше питательных элементов.
Через год солома почти полностью перегнивает. Получившийся субстрат представляет собой рыхлую темно-коричневую массу с вкраплениями полуперегнивших соломинок. Весной ее используют, как и компост, при посадке всех культур, а также мульчируют ею землянику.
Опилки и кора.
Многие садоводы не придают должного значения опилкам или неправильно их используют. Часто можно наблюдать, как садовод разложит под растения толстый слой свежих опилок и дожидается прибавки урожая. Результат – чахлые желтые растения картофеля, моркови и других культур. Опилки при гниении потребляют очень много азота. Микроорганизмы, разлагающие их, "пожирают" азот субстрата, а затем принимаются за азот находящийся в почве, сажая растения на голодный паек.
Кроме клетчатки опилки содержат и такие "трудноперевариваемые" вещества, как лигнин, смолы и т.п. Азот и калия опилки содержат в 1,5 раза меньше, чем солома, зато кальция в них больше в 3 раза – около 1%. Желательно использовать опилки уже лежавшие, на начальной стадии перегнивания. Складывают их в кучу, опять же чередуя, как и солому – каждый мешок с раствором азотных удобрений (в тех же пропорциях). Можно перемешать их с сухим птичьим пометом. Опилки не вносят в компостную кучу из-за того, что они там долго перегнивают (бывает до 2-3 лет). Как отдельный компонент они более всего подходят для мульчирования.
Когда опилки после выдержки представляют собой однородную, в сухом состоянии темно-коричневую массу, их и используют для мульчирования. Ведь одна часть опилок удерживает до 4,5 частей воды. Их достоинства как мульчирующего материала в следующем. Во-первых, опилки дешевле по сравнению с навозом и торфом. Во-вторых, они удерживают больше влаги и медленнее ее отдают. В-третьих, в отличие от навоза почти не содержат семян сорняков. В-четвертых, в отличие от торфа действительно удобряют почву. Перегнившие опилки применяют под малину (слоем толщиной 5 см), смородину, крыжовник. Сквозь них почти не могут пробиться такие сорняки, как мокрица и щучка.
Часто садоводы сталкиваются с проблемой утилизации фекалий из своих клозетов. Им можно посоветовать посыпать через определенное время поверхность фекалий в емкости 2-3 сантиметровым слоем опилок. Таким образом, устраняются и неприятные запахи. После наполнения бочки фекалии смешивают с опилками в соотношении примерно (1:3), устраивая кучу подальше от дома и от колодца. В куче субстрат быстро разогревается, а именно это нужно для того, чтобы погибли возможные яйца глистов и другие опасные микроорганизмы. Для надежности такую кучу лучше все же выдержать 1,5-2 года, чтобы получить полную гарантию безопасности при внесении субстрата в почву. Из эстетических и гигиенических принципов кучу закрывают скошенной травой, соломой и т.п. Изредка поливают водой. Через 1,5-2 года готовый субстрат все же лучше вносить под плодовые деревья и кусты, где он не соприкасается с плодами. По ценности он не уступает навозу.
Если вам удастся достать кору (например, на лесопилках), то считайте, что вы приобрели чернозем. Ведь агрохимики давно доказали, что перепревшая кора по своим физико-химическим свойствам приближается к чернозему. Компост из коры приготавливается таким же образом, что и опилки, только процесс перегнивания проходит быстрее. Хорошо смешивать ее с растительными остатками, навозом. Перепревшая кора улучшает физические свойства почвы, повышает влагоемкость и воздухопроницаемость. Особенно эффективно внесение коры на бедных песчаных почвах, поскольку кора (в отличие от навоза) надолго удерживается в них и не вымывается дождями, постепенно отдавая свои запасы питательных элементов.
Листья.
Многие садоводы-практики утверждают, что опавшие листья из-под плодовых деревьев и кустарников ни в коем случае не стоит убирать, и справедливо приводят пример, что "в лесу листья никто не убирает, лес сам себя кормит". Все, верно, только есть один нюанс. В оставленной на зиму листве под плодовыми деревьями зимуют насекомые-вредители, поэтому лучше все же листву убирать, но не сжигать, а использовать в перепревшем состоянии и вносить под другие культуры (например, в парниках, под рассадную землю).
Собранные листья постепенно складывают в кучу, и когда она будет окончательно сформирована, проливают ее 30-40л раствора птичьего помета (1:15). Опасений, что осенние дожди вымоют удобрение, нет, поскольку, во-первых, одна часть листьев удерживает 4-5 частей воды, а во-вторых, потоки воды просто не успеют с конца октября (когда применят раствор) до зимы промыть всю кучу до земли из-за ее объема. А весенние талые воды лишь равномерно распределят удобрение по всей куче.
Весной уже начавшие разлагаться листья вносят толстым слоем под яблони, вишни и сливы. И вместе с ними неглубоко (на 5-8 см) перекапывают приствольные круги. Какая-то часть листьев оказывается в земле, какая-то чуть присыпана ею, а часть просто на поверхности. В остатках листового опада имеются различные элементы питания (например, по содержанию кальция из органических удобрений соперничать с листьями может только куриный помет – около 2%), микроэлементы, необходимая почве органика. Верхний слой почвы становится более влагопроницаемым и воздухопроницаемым. К осени листья практически полностью перегнивают, поэтому нет опасности, что зимующие насекомые-вредители укроются в них.
Сейчас ведутся споры, что лучше для плодовых – чистый пар (то есть полная перекопка земли под кронами) или залужение (посев трав). Внесение мульчи в виде листьев (или полуперепревших соломы и опилок) сочетает в себе лучшие качества обоих приемов. Хорошая влаго- и воздухопроницаемость, отсутствие сорняков копируют достоинства пара. А сохранение структуры почвы, некоторая защищенность корней от зимнего вымерзания, отсутствие необходимости частого рыхления почвы после дождей схожи с достоинствами залужения.
Понятно, что полуперепревшие листья и листовой перегной можно вносить под все культуры, особенно такие, как тыквенные, помидоры и капуста. Нет нужды говорить что лучшей "шубы" от морозов, чем листья для многих культур (например, роз, земляники) нет. Важно только знать, что листья широколиственных пород – клена, ясеня, липы, вяза – содержат больше питательных элементов, чем листья мелколистных – березы, осины, ольхи. И что листья таких деревьев, как дуб и ива, содержат дубильные вещества, препятствующие их быстрому разложению.
Зола – очень ценное удобрение, содержащее много калия, фосфора, бора, марганца и других питательных элементов. Ее внесение уменьшает кислотность почвы, а потому особенно полезно на легких песчаных и торфяных землях. Зола от сжигания дров лиственных пород ценнее золы хвойных пород. Зола от сжигания хвороста молодых деревьев и молодых веток лучше, чем зола от сжигания древесины стволов старых деревьев.
Вносят это удобрение при посадке растений, подкормках, при весенней и осенней перекопках почвы. Зола от сжигания торфа используется не как удобрение, а как материал для раскисления почв. Зола от сжигания каменного угля наименее ценна и в качестве удобрения обычно не рекомендуется к применению. Лучше всего реагируют на золу культуры на кислых подзолистых и песчаных почвах, прежде всего овощные и картофель. Под них золу вносят в качестве основного удобрения в лунки и борозды по 50-60г на 1м².
Действие золы на урожай усиливается при внесении ее вместе с перегноем и торфом. Так превосходный урожай репчатого лука можно получить, если землю под посадку удобрить компостом с добавкой удобрительной смеси и золы (на ведро компостной земли 60г смеси и литровую банку золы). Плодовые и ягодные культуры также не безразличны к добавкам золы. До 1кг древесной золы рекомендуется вносить в яму под плодовое дерево (плюс 4-6 ведер перегноя или торфонавозного компоста и 0,5кг суперфосфата) и 300г под смородину и крыжовник (плюс 2-3 ведра навоза или компоста и 250г суперфосфата).
Золу можно использовать для борьбы с вредителями и болезнями садовых и огородных культур. Так, для отпугивания луковой мухи вдоль рядков и между луковицами нужно посыпать смесь табачной пыли пополам с золой. Годится эта смесь и для борьбы с огородной блошкой. Трехдневным настоем золы (3кг на 10л воды) опрыскивают крыжовник, пораженный пилильщиком. Некоторые садоводы посыпают золой лунки под землянику, чтобы уберечь ее от личинок майского хруща.
Сидераты.
Зеленое удобрение (сидераты) – очень эффективное средство повышения плодородия почвы, издавна применяемое в земледелии. Многовековой опыт подтвердил пользу этого удобрения, особенно на бедных дерново-подзолистых, песчаных и других почвах. Важно и то, что при заделке в почву эти удобрения на протяжении нескольких лет оказывают положительное влияние на урожайность выращиваемых культур. При внесении зеленой массы, например бобовых сидератов, в почву поступает 15-20г чистого азота, что равносильно 3-4кг хорошего навоза или 33-43г мочевины. На опытном участке урожайность картофеля без удобрений составила 192кг с одной сотки, а при запашке люпина желтого – 294кг. Кроме того, азот зеленых удобрений в первый же год используется вдвое лучше, чем азот навоза.
Основное назначение зеленого удобрения – обогащение почвы органическим веществом, азотом, улучшение водного и воздушного режимов почв, разрыхление глубоких слоев подпочвы и извлечение оттуда недоступных для культурных растений запасов элементов питания, особенно фосфора. Сидераты играют и роль санитаров. Замечено, например, что плотный посев горчицы значительно уменьшает количество проволочника, рожь и та же горчица способствуют снижению заболеваемости картофеля паршой. Все бобовые, редька масличная, райграс однолетний, подсолнечник, фацелия подавляют нематоду.
Заделывать в почву зеленые удобрения рекомендуется в период бутонизации, когда растения накопили максимальную массу и еще не загрубели. Можно проделывать эту операцию и под осеннюю перекопку. При использовании удобрений необходимо соблюдать определенные правила, чтобы вместо повышения урожайности растений и плодородия почвы не снизить их. Например, если заделать в почву слишком много зеленой массы, то она будет не разлагаться, а киснуть. Микроорганизмам, разлагающим в почве сидераты, образовавшие уже жесткий стебель, не будет хватать азота, и они возьмут его непосредственно из почвы, что, естественно, снизит урожайность культур. Не получится положительного эффекта от зеленого удобрения и при его внесении в сухую почву.
Кроме того, при использовании сидератов следует учитывать ботаническую принадлежность их к высеваемой на участке культуры. Например, нельзя использовать на зеленое удобрение горчицу, рапс, масличную редьку (все они принадлежат к семейству капустные) под все виды капуст, так как у них общие болезни и вредители. Не бобовые сидераты (рапс, горчица, сурепица и др.) дают лучший эффект при внесении под следующую за ними культуру дополнительного минерального азотного удобрения.
В качестве сидератов на приусадебных и садовых участках используют однолетний люпин, бобы, вику, горох, гречиху, овес, рожь, настурцию и другие. Каждое растение, возделываемое в качестве зеленого удобрения, имеет свои особенности, требования к условиям произрастания. Например, озимая рожь больше всего подходит для подзимнего посева, а заделывают весной, хорошо выращивать ее с викой. Овес обогащает почву, кроме органического вещества, и калием, высевают его рано весной (в грязь), в почву заделывают до цветения. Люпин синий быстро растет, развивает глубокую корневую систему, устойчив к холоду, обогащает почву органическим веществом, азотом и фосфором. Высевают его в конце лета или поздно весной, в почву заделывают через 7-9 недель. Горчица удобряет почву, кроме органики, фосфором и серой, быстро накапливает зеленую массу, сеять ее можно до основной культуры, после и между ними. Урожайность лука и его качество повышается, если на грядках, где будет высажен лук в следующем году, посеять в начале августа горчицу, а в конце октября заделать его в почву. На тяжелых грунтах хорошо растут бобы, их корни глубоко проникают в почву и, отмирая, оставляют в ней воздушные поры и каналы. Даже при посеве в конце июля – начале августа при достаточной влажности почвы бобы успевают к октябрю дать массу высотой 25-30см и больше. Гречиха отличается быстрым ростом, обогащает почву, кроме органики, фосфором, калием, микроэлементами. Большей частью ее используют для посева и заделки в междурядьях сада.
|
