Это один из самых любимых и распространенных корнеплодов. Морковь относится к семейству зонтичных (сельдерейных). Морковь ценна своими высокими питательными, вкусовыми, диетическими качествами, легко усваивается организмом, оказывает регулирующее действие на процесс обмена веществ.    

Что любит морковь?  Песок, рыхлую, богатую органикой, но не слишком жирную почву, предпочитает освещенное место, но мирится и с небольшим затенением. Лучше растет на нейтральной почве, но может расти и на слабокислой.

Морковь – растение холодостойкое, на всех стадиях развития она легко переносит заморозки до -5 градусов, поэтому ее лучше сеять как можно раньше. Лучший срок посева – конец апреля. В регионах с континентальным климатом ее можно высевать под зиму. Там же, где зимой часто бывают оттепели, морковь лучше сеять в марте, подготовив грядки для посева с осени.

Морковь можно сеять уже при температуре  +5 градусов. Однако лучшая температура для всходов 13 градусов, несмотря на то, что семена моркови, как и у всех холодостойких культур, проклевываются при  +4º, а всходят при  +6 градусах. Ранние посевы моркови позволяют избежать нападения зонтичной листоблошки. Однако можно сделать и поздние посевы, что также позволяет уйти от листоблошки. Но если в это время температура будет превышать 22 градуса, развитие моркови станет замедленным, а корнеплод образуется грубый.

Морковь лучше сеять на грядах высотой 15-20 см.  Почву еще с осени следует перекопать на глубину не менее 20см, а еще лучше на 30-40см. Также можно сделать для моркови грядку из смеси торфа или опилок, хвойных иголок и просеянного песка. На каждое ведро торфа следует брать полведра песка и добавлять литр золы. На такой почве морковь будет отлично расти 3-4 года подряд. Во-первых, в ней нет сорняков, во-вторых, она насыщена воздухом. Потребуется лишь ежегодное дополнительное внесение не содержащего хлор – калия для весенней предпосевной заправки почвы (полстакана на квадратный метр).

Можно высевать морковь в V- образные борозды глубиной 20см, сделанные прямо в почве (без гряд). Борозды делают на расстоянии 20см друг от друга и заправляют их той же смесью торфа и песка. В этих бороздах делают канавки глубиной всего 1см и высевают в них семена моркови. Затем почву разравнивают. При посеве моркови под зиму или в марте семена заделывают в почву немного глубже, на 2см. Сеют морковь во влажную почву. Всходы появляются через 14-25 дней. До появления всходов грядку нельзя поливать, а чтобы проклюнувшиеся семена не высохли в верхнем слое почвы при сухой или ветреной погоде, грядки следует после посева накрыть пленкой, которую надо сразу снять, как только появятся всходы.

На ранней стадии морковь легко заглушается сорняками, плохо переносит глубокое рыхление и прополку, поскольку ее тонкие, нежные, сосущие корешки легко повреждаются, а будущий корнеплод искривляется. По этой же причине первое прореживание в стадии 1-2 настоящих листочка не следует делать, выдирая лишние растения, а надо аккуратно их срезать по уровню почвы. При первом прореживании между растениями оставляют расстояние в 1,5-2см.

При втором прореживании расстояние между корнеплодами надо оставлять в 5-6см и только для крупноплодных сортов расстояние между корнеплодами в рядах оставляют около 10см, а между рядами до 15-20см.  При втором прореживании морковь можно продергивать и вынутые растения употреблять вместе с ботвой в супах и салатах. Самая распространенная ошибка – запоздалое, особенно первое, прореживание моркови – хороших корнеплодов ждать не приходится.

Если вы предварительно не освободили грядки от сорняков, то они взойдут раньше моркови, и прополку делать будет затруднительно, поскольку ряды моркови еще не видны. Для того чтобы обозначить ряды моркови, следует при посеве добавлять в ее семена немного семян другой культуры, которые быстро всходят, например, салата или редиса. Их всходы обозначат борозды моркови, и в междурядьях можно будет убирать сорняки, не опасаясь повредить морковь. Сорняки лучше не вырывать, а срезать  их по уровню почвы. Междурядья рыхлить очень аккуратно, не подходя слишком близко к рядам моркови.

Первую подкормку делают одновременно с первым прореживанием. Лучше всего использовать травяной настой (разведенный водой в соотношении 1:5), в который следует обязательно добавить калий, не содержащий хлор (сернокислый или углекислый калий). Достаточно добавить 1-2 ст. ложки калийного удобрения на ведро травяного раствора. Морковь очень любит калий.  Поэтому при втором прореживании в стадии 5-6 настоящего листа ее следует снова подкормить калием, давая по 3 ст. ложки удобрения на 10л воды.

В поливах морковь нуждается только в первой стадии роста до второго прореживания. В дальнейшем морковь поливать не следует. При избытке влаги она образует рогатый корнеплод или корнеплод у нее начинает растрескиваться. Такая морковь не хранится, ее сразу же надо пустить на переработку для зимних заготовок. Растрескивание корнеплодов может вызвать и внесение в почву избыточных доз азота.

Морковь следует убирать после первого заморозка, так как она обязательно должна пройти стадию естественного охлаждения.

Основной вредитель моркови – это зонтичная листоблошка, зимующая на хвойных культурах. Нападает на морковь, как только температура воздуха поднимется до 7-8 градусов тепла. На морковь листоблошка нападает уже в стадии 1-2 листочков, откладывает личинку внутрь розетки листьев. Личинка высасывает из молодых листьев сок, что вызывает их закручивание. Из таких поврежденных растений хороших корнеплодов не получить, их следует сразу удалить. Самое лучшее средство борьбы с листоблошками – это ранние или наоборот поздние сроки посева. Но проще всего накрыть посевы лутрасилом. 

Другой вредитель морковная муха, летит два раза, первый во время цветения вишни, второй – с конца июля до конца августа. Летняя муха летит одновременно с бабочкой белянкой, поэтому, как только замелькала приметная бабочка-капустница, сразу накройте посевы моркови лутрасилом или другим укрывным материалом. Если вредители все же появились, то применяют опрыскивание биопрепаратом "Акарин" (растворить 2мл на 2л воды, расход раствора на 20м²). Можно использовать и народные средства – обработать растения мыльной водой из дегтярного мыла, отваром или настоем табачной пыли или махорки.

Из болезней самое неприятное – фомоз. Это гниль корнеплода, чаще поражающая его при хранении. Споры гриба живут в почве 3-4 года, так что если заболевание было, то морковь на этом месте не стоит сажать в течение 4 лет. Против фомоза под перекопку вносят фосфорные и калийные удобрения, для повышения устойчивости растений в течение лета морковь  подкармливают калийными удобрениями.

Очень часто корнеплод выпирает из земли, его обязательно следует присыпать почвой, иначе часть, торчащая над поверхностью почвы, позеленеет и станет малосъедобной.

Хранят морковь в подвале или погребе, лучше в сухом песке или торфе. Перед закладкой на хранение в погреб морковь не моют, можно немного опрыскать раствором "Фитоспорина" и хорошо просушить.

Использована литература:   Г.А. Кизима.     "Небольшой огород умных кормит целый год"  "Изд. Сова", СПб.