Мой любимый сад

Время готовить рассаду баклажанов.

Naym — Tue, 18 Jan 2011 10:37:21 GMT

Время готовить рассаду баклажанов.

Вот и наступил новый огородный год для многих из нас. Время летит незаметно, и конец февраля - начало марта приблизятся очень скоро, а это значит, что пришло время начинать готовить рассаду баклажан.

Среди садоводов-огородников считается, что вырастить этого красавчика на своём дачном участке - верх пилотажного искусства. Но на самом деле, если Вы новичок, то при создании определенных условий и выполнении нехитрых рекомендаций - получить урожай баклажанов Вы сможете уже в первый год " эксперимента".

Итак, начнем с того, что высеивать семена на рассаду следует за два - два с половиной месяца до того, как посадочный материал отправится на постоянное место жительство в теплицу. В условиях средней полосы теплица - оптимальный вариант для выращивания баклажан. Если она обогреваемая, то сроки посадки колеблется в пределах последних двух недель мая. В остальных случаях лучшее время после последних заморозков, обычно это начало июня.

Для подготовки почвы следует учесть, что баклажаны любят нейтральные и легкие по своему составу почвы. Практика показала, что очень хорошо почву предварительно пролить крутым кипятком, а затем раствором марганцовки. На следующие сутки аккуратненько выравниваем поверхность.

Теперь непосредственно о семенах. Всходы у баклажан появляются достаточно неравномерно, иногда это занимает от недели до целого месяца. Чтобы ускорить процесс, семена можно поместить в холодильник на несколько дней, а затем замочить в теплом растворе марганцовки минут на двадцать-тридцать. Не качественный посадочный материал, который плавает на поверхности, следует удалить.

А теперь немного о способах посадки: баклажаны сажают как с пикировкой, так и без пикировки. Выбирать Вам. Здесь всё зависит от того, сколько пространства у Вас имеется. Но имейте ввиду, что корневая система у этих вкусненьких красавчиков слабовата, и пикировку переносит тяжеловато. Растения приостанавливаются в росте порядка недели на две. Поэтому большинство садоводов-огородников предпочитают сеять баклажаны в специальные контейнеры или стаканчики. Семена заделываются в почву на глубину полсантиметра. Правда высаживают их по два или три семечка в каждый контейнер, а в дальнейшем оставляют только один, но самый жизнеспособный росток. Затем контейнер с посаженными семенами, орошаем немного пульверизатором и закрываем пленкой. Когда сеянцы начнут всходить, ставим их на хорошо освещённое место на недельку, где температура не превышает 18 градусов тепла. Затем переносим их в светлое помещение с температурой 23-25 градусов.

Следует особо отметить, что баклажаны предпочитают короткий световой день, поэтому если они стоят у Вас под искусственным освещением, то интенсивный свет не должен превышать двенадцати часов. Подобный график оказывает благотворное влияние на растения, что характеризуется более ранним наступлением цветения.

В отношении полива: баклажаны, не переносят сильной влажности и частых поливов, особенно холодной водой. За весь рассадный период проводится порядка двух подкормок комплексными удобрениями, и лучше всего вместе с поливом.

Украшение цветника – гладиолусы.

Naym — Sun, 14 Nov 2010 13:21:06 GMT

Украшение цветника – гладиолусы.

Если вы хотите, чтобы ваш цветник заиграл разнообразием красок, обязательно посадите гладиолусы. Цветовая палитра этих цветов очень велика. Есть сорта с махровыми цветами, однотонной или пестрой окраски. Для того чтобы получить цветник вашей мечты, достаточно приобрести несколько клубнелуковиц.

При покупке обратите внимание на размер. Покупать надо луковицы среднего размера, примерно 3-5 сантиметров в диаметре. Если луковицы меньше, то пышного цветения вы не получите, а если наоборот очень большие – не торопитесь их покупать, они могут оказаться старыми. В цветочных магазинах купить гладиолусы можно уже с февраля. Если вы купили гладиолусы в это время, то обязательно заверните их в бумагу и положите в темное прохладное место (с температурой воздуха около +5 градусов) и сохранить до второй половины марта – начала апреля.

Во второй половине марта – начале апреля доставайте луковицы из хранилища и кладите на окошко для того, чтобы они проснулись и пошли в рост. Некоторые допускают большую ошибку, когда сажают гладиолусы в горшок, а потом пересаживают в открытый грунт. Растения, посаженные таким способом, будут долго болеть, и зацветут намного позже (если вообще зацветут).

Для того чтобы вырастить здоровые, крепкие гладиолусы, важно их правильно посадить весной. А вот выращивать эти роскошные цветы совсем не трудно. Вся сложность в зимнем хранении посадочного материала. Гладиолусы не переносят морозов, и если их не выкопать, то они непременно погибнут зимой. Но стоит приложить немного усилий и выкопать клубнелуковицы осенью (с середины сентября до середины октября), просушить, отделить деток, и убрать на хранение в прохладное проветриваемое помещение до весны, и вы будете вознаграждены прекрасными цветами на следующий год.

Сажать гладиолусы надо в мае, примерно в то же время, когда идет посадка картофеля. Если вы посадите гладиолусы в начале мая, то цветение придется на август. Ну а если у вас есть дети школьного возраста и надо получить хороший букет к первому сентября, то следует посадить гладиолусы в два этапа с разницей примерно 10-15 дней. Например, первую партию из нескольких луковиц посадите 5-10 мая, вторую партию из нескольких луковиц 20-25 мая. Посадку желательно проводить в сухую погоду.

Важно помнить, что чем крупнее луковица, тем глубже ее надо посадить. Слой почвы, покрывающий гладиолус должна быть в 2-3 раза больше, чем диаметр луковицы. Под высокие сорта надо сразу поставить опору (можно использовать черенок для лопаты или грабель), а только потом сажать около опоры луковицы. Это делается для того, чтобы не травмировать растение после посадки.

Ну вот, пришло время, и вы посадили гладиолусы в цветник, теперь можете отдохнуть некоторое время, природа все сделает сама. Вы только немного ей поможете рыхлением почвы, прополкой, подкормкой удобрением и поливом в сухое время. Вот, как видите, в выращивании гладиолусов нет ничего сложного. Главное – это выбрать правильно время посадки и подобрать хорошо освещенное, солнечное место для этих красивых и благородных цветов.

Срезают гладиолусы утром, пока солнышко не поднялось высоко, так цветы дольше останутся свежими. А вот формировать букет сразу не стоит, подождите несколько часов, пусть гладиолусы постоят в прохладной воде, а вы тем временем можете приготовить упаковочную бумагу и красивую ленточку. И еще один совет: срезайте гладиолусы, когда раскроются 3-4 первых (нижних) цветка, а если срежете позднее, то нижние цветы уже придется удалить.

Если вы любите цветы, они непременно вас отблагодарят и подарят вам радость. Желаю удачи!

Как вырастить бегонию.

Naym — Wed, 10 Nov 2010 09:56:47 GMT

Бегония. Когда сажать и как ухаживать?

Посадочный материал бегоний представляет собой волокнистые клубни неправильной формы.

Продают клубни бегоний в специализированных цветочных магазинах уже с конца февраля месяца. После покупки важно сохранить клубни до середины марта в прохладном помещении (подвал, погреб, или холодильник). Это надо для того, чтобы бегония не начала раньше времени расти.

Так как световой день еще небольшой, молодые ростки бегонии будут очень слабые и начнут вытягиваться. Это приведет к тому, что вы получите в итоге очень слабое и хрупкое растение, которое и цвести будет слабо и принесет вам только лишние заботы и огорчения.

Так вот, чтобы этого не произошло, достать бегонию из хранилища надо во второй половине марта, а лучше после 20-го числа и положить на свет на недельку для того, чтобы клубни немного проснулись. Как только появились почки, клубни можно посадить в горшок с хорошей плодородной землей.

Сажать надо на глубину 12-15 сантиметров. Почему так глубоко? А потому, что когда бегония вырастет и начнет цвести, вес надземной части будет большой и может своей тяжестью просто вывернуть мелко посаженный клубень наружу, а окучивание и добавление земли бегония не очень хорошо переносит. Лучше, когда она сразу будет посажена на нужную глубину.

В конце мая бегонию можно высадить в цветник до осени. Тут есть два варианта, либо поместить растение в грунт вместе с горшком, либо вынуть из горшка и посадить. Второй способ намного лучше.

Но помните, что бегония не переносит холодов, поэтому высаживать надо в конце мая – начале июня, когда минует пора прохладных ночей.

Все лето бегония будет радовать вас прекрасными цветами, а вот в конце августа ее необходимо будет выкопать и посадить обратно в горшок. Так вы можете продлить цветение еще на месяц – полтора. Поставьте горшок с бегонией на подоконник и любуйтесь прекрасным, цветущим кустом бегонии.

Потом, надземную часть можно срезать, а клубни вынуть из горшка и просушить. Это можно уже сделать в конце сентября. После того, как клубни бегонии просохли, положите их в коробку с сухими опилками и уберите в прохладное место до марта.

Зимой клубни спят, зато в новом году, после отдыха, бегония подарит вам много радости и хорошего настроения. Как видите, ничего сложного нет, приложите немного усилий и капельку терпения и получите отличный результат. Желаю успеха!

Как вырастить базилик у себя на балконе.

Naym — Fri, 29 Oct 2010 10:34:36 GMT

Как вырастить базилик у себя на балконе.

Базилик – это однолетнее пряное растение зеленого или фиолетового цвета с приятным, резко выраженным ароматом и вкусом. В пищу употребляют молодые листочки и побеги в свежем виде. Высушенный базилик применяют в качестве приправы к различным супам, салатам и мясу. Восхитительный аромат этого растения придает блюдам неповторимый изысканный вкус. Базилик благотворно влияет на пищеварение, успокаивает желудочно-кишечную колику, нервную систему, обладает мочегонным и антибактериальным свойствами.

Родина базилика – Индия, но традиционно издавна он широко употребляется в пищу жителями Закавказья и Средней Азии. Но сегодня он получил широкое распространение и в России.

Базилик очень теплолюбивая культура, довольно-таки капризная в культивировании из-за погодных условий на огороде, но зато его с успехом можно выращивать у себя на балконе. Для этого в пластмассовые ящики светлых тонов насыпьте готовую покупную землю, основу которой должны составлять глина и песок. Добавьте туда немного любого минерального удобрения и перемешайте. Землю пролейте горячей водой. Замоченные семена базилика высадите равномерно в ящик. Не смешивайте сорта зеленого базилика с фиолетовым сортом, а посадите их в разные контейнеры и подальше друг от друга. Они имеют свойства переопыляться. Сверху слегка присыпьте тонким слоем земли, накройте ящик целлофановым пакетом и поставьте на пол балкона, чтобы до прорастания оградить растения от попадания прямых солнечных лучей. Поливайте отстоянной теплой водой по мере высыхания почвы, но обильно.

Как только семена прорастут (через 10-15 дней), пленку снимите и выставите ящики на солнце. Не допускайте пересыхания земли, она должна быть все время влажной. Поливайте рано утром или вечером, когда нет солнца, чтобы попавшие на нежные листочки капли, не погубили растение. Благоприятно отзывается базилик и на вечерние опрыскивания. Один раз в две недели подкармливайте ваши растения комплексным минеральным удобрением.

К столу базилик срезайте по мере надобности, выдирать с корнем не следует, так как после срезки растения дают дополнительные боковые побеги. Цветоносы по мере появления обрывайте.

Возможная проблема, с которой вы можете столкнуться при выращивании базилика – это увядание листочков вследствие переохлаждения или пересыхания. В любом из этих случаев для реанимации растений обработайте их препаратом «Эпин» (2 капли на 100 г воды), и начинайте потихоньку проливать ящик капельным методом. Если ростки сильно вытягиваются, то посевы, скорее всего, загущены. В этом случае проредите их.

Базилик будет радовать вас своими красками, ароматом и вкусом в течение всего лета, но вы можете и продлить ему жизнь, перенеся ящик осенью в комнату или, просто пересадив несколько корней с комом земли в цветочный горшок.

Благодаря своей яркой расцветке, базилик будет настоящим украшением вашего балкона.

Гвоздика, цветки – бабочки.

Naym — Tue, 14 Sep 2010 17:01:04 GMT

Гвоздика, цветки – бабочки.

Не первый год занимаюсь разведением декоративных растений. К некоторым правилам пришла путем собственного опыта. Например, часть цветника возле дома стараюсь засаживать низкорослыми стелющимися многолетниками в комбинации со среднерослыми цветущими. Для этого идеально подходят шиловидный флокс, печеночница, низкорослая ромашка, колокольчик Портеншлага, Пожарского, невысокая хризантема, обриета, камнеломка и, конечно же, разные виды многолетней гвоздики — перистая, травянка, трехгранная. Предпочтение я отдаю многолетним сортам, хотя однолетние отличаются широкими листьями, крупными цветками и обильностью цветения. В нашем теплом климате гвоздика «уходит в снег» с зелеными листьями и наполняет затем скромный зимний ландшафт растительными мотивами.

Гвоздики травянка и перистая цветут в мае-июне, а если обрезать отцветшие цветоносы, порадуют повторно осенью, правда, шапки цветов будут не такими пышными. Другие виды цветут в июле-августе. Яркие цветки «парят» над кустом, словно порхающие бабочки.

Растения гвоздики предпочитают рыхлые плодородные почвы на солнечных или полутенистых местах. Летом не забываю о систематическом поливе и подкормках комплексным минеральным удобрением.

Размножать гвоздику можно делением куста, черенкованием или семенами. Пятилетние разросшиеся кустики делю ранней весной или ранней осенью. Деленки рассаживаю на расстоянии 30 см. В начале июня можно поэкспериментировать с черенкованием, для этого подходят не цветущие побеги. Черенки высаживаю в мини-парник, поддерживаю высокую влажность, со временем из них вырастают небольшие компактные кустики. Семена сею в марте-апреле. В августе пикирую сеянцы на постоянные места. В этом случае цветение наступает на второй год.

Укрываем на зиму розы.

Naym — Mon, 06 Sep 2010 19:48:28 GMT

Укрываем на зиму розы.

Когда-то я не укрывал розы: на даче первый снег почти всегда ложится до весны, а сугробы обычно выше метра. Розы прекрасно под ними зимовали и хорошо цвели следующим летом. Но в декабре 2002 года по сухой земле без снега ударили морозы, и у многих розы погибли. Я тоже лишился значительной части моей коллекции. После этого я начал пригибать и укрывать розы на зиму лутрасилом. Результаты превзошли мои ожидания: кусты достигали огромных размеров, цвели гораздо обильнее и дружнее. Дача находится в лесу, на северо-западе Подмосковья. Снег сходит достаточно поздно, поэтому розы зацветают позже, чем в других районах, примерно на две недели. А при зимовке без укрытия - на целый месяц. Так что многие сорта толком и не успевали зацвести повторно. Теперь вторая волна цветения практически не уступает по обильности первой.

Начав пригибать кусты, я столкнулся с проблемой. Толстые прямостоячие ветви чайно-гибридных роз и флорибунда менее гибкие и более хрупкие, чем у шрабов и плетистых, - согнуть взрослые побеги практически нельзя. Можно лишь очень аккуратно пригнуть молодые ветви. Я устроил эксперимент: поставил дуги повыше и обрезал розы под их высоту. Кусты не обмерзли даже под метровыми укрытиями, быстро тронулись в рост и зацвели на 3-4 недели раньше, чем обычно, поражая своими размерами и пышностью цветения. Сразу же появилась возможность обрезать их так, чтобы на каждом кусте всегда был хотя бы один цветок. С тех пор обрезку роз я провожу только весной, а осенью лишь укорачиваю верхушки до высоты укрытия.

С начала августа я прекращаю вносить азотсодержащие удобрения. Азот стимулирует рост и образование новых побегов, которые все равно не успеют вызреть до наступления холодов. До конца сентября продолжаю подкормку калийно-магниевыми удобрениями, они способствуют вызреванию побегов. С начала сентября полностью прекращаю полив, даже если стоит теплая и сухая погода. Во второй половине месяца начинаю постепенную обрезку листьев с нижней части куста. Процесс это достаточно трудоемкий и занимает где-то три недели: у меня довольно большая коллекция роз - около 400 сортов. В начале октября удаляю оставшиеся листья и сжигаю их. Однажды я попробовал оставить розы зимовать с листвой, и результат мне не понравился. Следующим летом розы долго болели, цветение было слабее, и пришлось потратить массу времени на борьбу с перезимовавшими на старой листве грибами.

В конце октября - начале ноября я убираю все растительные остатки под кустами, срезаю многолетники и неглубоко, на 5-10 см, перекапываю почву. От окучивания я отказался, так как в моих условиях оно приносит больше вреда, чем пользы: розы подпревают. Затем обрабатываю все кусты железным купоросом от грибных болезней. После этого начинаю связывать и пригибать шрабы и плетистые розы. Большинство кустов за один подход уложить невозможно - ломаются, поэтому сгибаю их в несколько заходов. Момент, когда нужно остановиться, определяю интуитивно, по сопротивлению побегов. За несколько лет выработался навык, так что сломанных ветвей практически не бывает. На землю побеги не кладу, оставляя 10-20 см воздушной прослойки, и фиксирую их в этом положении. Когда этот, пожалуй, самый ответственный и тяжелый этап закончен, ставлю дуги, чтобы розы не поломало снегом. На них укладываю в два слоя лутрасил-60 и прижимаю в нескольких местах, тогда его не унесет при сильном ветре.

Правильное «хранение» роз.

Naym — Mon, 06 Sep 2010 19:33:11 GMT

Правильное «хранение» роз.

Первые саженцы роз появляются в магазинах уже в январе, и удержаться от покупок очень трудно. Сохранить такие растения до высадки в грунт можно, обеспечив им холод, голод и покой.

Передержка в контейнере.

Самый распространенный среди начинающих розоводов и при этом самый сложный способ - высадка в горшки. Как ни странно, именно здесь чаще всего возникают проблемы. Корни то залиты, то пересушены. Молодые побеги неожиданно поникают и вянут. Саженцы, которые уже собрались зацвести, вдруг погибают... Все это означает, что корни не начали активно работать. Часто горшки с розами ставят на подоконник или выносят на балкон. Зимой там низкая температура, но в конце февраля - марте солнце греет уже достаточно сильно. Почки начинают развиваться, требуя усиленного питания. Поскольку корневые волоски, отвечающие за снабжение саженца питательными веществами, еще не успели образоваться, растение не может получать необходимые элементы из грунта, и вынуждено использовать запас веществ из побегов и старых корней. Как только он заканчивается, саженец погибает.

Чтобы избежать подобных неприятностей, держите саженцы в прохладном, притененном месте. В таких условиях сначала будет развиваться корневая система и лишь затем, проснутся почки. Старайтесь не залить, но и не пересушить земляной ком. Эти правила нужно соблюдать и после того, как почки проснутся, и начнется активная вегетация. И только когда появившиеся бутоны достигнут размера горошины, саженец выставляют на хорошо освещенное место, увеличивают полив и начинают подкормку. Но не допускайте перегрева горшка, притеняйте его от солнечных лучей.

При высадке контейнерной розы в грунт повреждается земляной ком, а с ним и хрупкие молодые корешки. Резко меняются температурный режим, освещение и влажность. Да и вообще, пересадка - стресс, который отражается на состоянии любого растения. У подрощенных в контейнерах роз это наиболее заметно - часто они надолго замедляют рост.

Альтернативные варианты.

Есть и другие способы передержки роз до высадки в саду. Все они сводятся к тому, чтобы держать саженец в холоде и темноте. Самый простой - убрать розы в холодильник. Саженцы с открытой корневой системой желательно предварительно обернуть влажным мхом сфагнумом, мокрыми газетами или тканью и положить в целлофановый пакет. Другие варианты - прикопать их на даче в снег, положить в подвал или погреб.

Милые колокольчики.

Naym — Mon, 06 Sep 2010 18:34:23 GMT

Милые колокольчики.

Милые колокольчики, они кажутся такими беззащитными, хотя на самом деле не такие уж и неженки. Они хороши и в саду природного стиля, и в классическом. Надо только выбрать самые лучшие колокольчики из величайшего многообразия этого травянистого многолетника. Ведь их более 300 видов, не говоря уже о сортах.

Благодаря обилию мелких семян и хорошей всхожести на солнце, колокольчик (Campanula), видоизменяясь, расселился по оврагам, лесным опушкам и горным вершинам, дошел даже до пустынь. Растение настолько неприхотливо и морозостойко, что проблем с его выращиванием не бывает. Однако перед тем как заплатить деньги за понравившийся «звоночек», надо точно знать, к какому виду он относится, ведь от этого зависит, на какое место вы его высадите. И независимо от «родословной» цветка, это место не должно быть сырым и подтапливаемым, а почва, за редким исключением, — слабощелочной (что означало бы непременное внесение извести или мела перед посадкой). В тенистое место высаживают высокорослых выходцев лесных опушек. Там они при хорошем поливе будут цвести значительно дольше. Особо декоративные в групповых посадках на редкость хороши колокольчики Такесима (Takesimana), прибывшие из лесов Кореи, и точечный (Punсtata) — выходец из Сибири. Они очень похожи, отличить их легко весной, по молодым листьям: у Такесима они глянцевые, у точечного колокольчика — опушенные, с сизым налетом. Первый вырастает до 70 см, а точечный — всего до 35 см. Оба вида обильно и продолжительно цветут длинными (до 7 см) поникающими «бокалами» темно-розового цвета с многочисленными штрихами внутри. Но есть сорта чисто белой, и синей окраски, можно найти и новый сорт с двойным колокольчиком — Pantalons. Если не полностью обрезать цветоносы, а только удалять семенники, с цветами вы будете до самого снега.

Удивительное сочетание огромных колоколов на маленькой дернинке листьев у колокольчика точечного Hot Lips. У меня он растет на горке, на самом солнцепеке, и хорошо цветет, но настойчиво теснит соседей - альпийцев. За счет подземных побегов через 4 года получится массивная куртинка и ее придется даже ограничивать. Внесет восточную нотку ширококолокольчик крупноцветковый (Platycodon). Несмотря на кажущуюся экзотичность, он засухоустойчив, благодаря мощной корневой системе, и выдерживает морозы. Растение выглядит очень эффектно во время двухмесячного цветения. Сизоватые листья и цветоносы высотой до 60 см несут очень крупные, до 8 см в диаметре, колокольчики от белого до синего цвета (в зависимости от сорта) и бутоны в виде старых уличных фонарей. Можно подобрать низкорослые японские сорта с крупными цветами для горки. Такие колокольчики всходят только в мае, поэтому паниковать не надо, а лучше осенью коротко обрезать пару цветоносов и оставить их в качестве метки, чтобы не повредить массивную веретенообразную корневую систему при весенних посадках. Рыхлые, мясистые корни могут напитаться водой и сгнить, поэтому место должно быть выбрано без вероятности зимнего подтопления. Из-за хрупкости корней такие колокольчики лучше размножать семенами, сделав подзимний посев, или высаживать очень рано весной прямо в грунт. Тогда цветок может зацвести даже в год посева, если вы убережете рассаду от назойливых слизней.

Самый популярный колокольчик средний (Medium) (его называют на рынке кампанула) один из самых крупных и обильно цветущих. Двулетнее растение достигает в высоту 1 м, с цветами от белого до почти черного цвета. Во время цветения он превращается в шикарный букет из хрустальных, часто махровых цветов.

После цветения хорошо бы оставить на его цветоносе несколько семенных коробочек для самосева. Лидер по длительности цветения колокольчик персиколистный (Persicifolia) очень милый, с нежными цветами палевых оттенков на прямостоячих кустах до 80 см. Он неприхотливый, хорошо держит форму после цветения. Есть цветы двух оттенков и даже с махровой формой, похожие на дельфиниум.

Самый известный колокольчик карпатский (Carpatica) яркий и контрастный, цветет почти все лето, если вовремя удалять старые цветоносы. Но именно первое цветение останется самым впечатляющим. Такое маленькое растение — и масса довольно крупных, иногда махровых цветов, как у сорта Thorpedo.

Для подвесных корзин хорош колокольчик Пожарского (Poscharskyana) со звездчатыми цветами на длинных цветоносах.

Для каменистой горки незаменим колокольчик Портеншлага (Portenschlagiana) исключительно засухоустойчивый с длительным сроком цветения.

Образует плотный коврик колокольчик ложечницелистный (Cochlearifolia). Этот трогательный малыш очень быстро разрастается, превращая территорию вокруг себя в цветные дернины. Сорт Bavaria White цветет долго, но из-за неглубокой корневой системы летом его соцветия могут терять лепестки, а само растение — и форму при плохом поливе. С годами у этого вида середина «лысеет», поэтому через пару лет его надо омолаживать, используя для этого молодые растения с яркой листвой.

Похож на горечавку колокольчик камнеломковый (Saxifraga). Чтобы увидеть это чудо, нужно взобраться, пожалуй, на самую высокую гору Кавказа, где он произрастает в диком виде. Именно у этого колокольчика настоящий синий цвет, да и сами «звоночки» похожи на китайскую горечавку. Цветы довольно крупные для растения высотой всего 10 см и зацветают одними из первых в мае. Маленькое растение морозостойко, но его лучше замульчировать на зиму. При посадке обеспечьте ему хороший дренаж, в землю обязательно добавьте мел, иначе листья в жару начнут желтеть.

Маленькие колокольчики удобно устроятся среди камней альпийской горки, возле водоема, можно использовать и как бордюрные растения. Для лучшего цветения их высаживают на солнечное место.

Колокольчики из семян.

Семена колокольчиков очень мелкие, сохраняют всхожесть в герметичной упаковке до 2-х лет. Перед посевом их надо смешать с влажным, но не мокрым песком и поместить в полиэтиленовый пакет. Завязать и выдержать при температуре +15ºC, около трех недель, иногда встряхивая. После набухания в этом же пакете семена подвергают стратификации в течение 3-5 недель. Семена можно высеять в торфо-песчаную почву, не присыпая, а слегка вдавливая сухим предметом и полить с мелкого ситечка.

Помните, семена всех колокольчиков всходят только на свету! Плошку следует держать при температуре + 15ºC, ни в коем случае не допуская пересыхания и обязательно проветривая. Особенно это касается персиколистного и карпатского колокольчиков. Через месяц рассаду можно пикировать.

Все колокольчики после цветения довольно существенно истощают землю, поэтому для лучшего цветения их подкармливают весной, в период бутонизации и после цветения полным минеральным удобрением.

Готовим лилии к зимовке.

Naym — Mon, 30 Aug 2010 11:03:31 GMT

Закончилось лето, пришла пора позаботиться о следующем сезоне. Что делать с лилиями осенью?

Не торопитесь с обрезкой стеблей. К ней нужно приступать, только если листва на лилиях пожелтела. Не стоит класть обрезанные стебли в компост, лучше их сжечь, чтобы не распространять заболевания.

Если лилии растут у вас уже 3-5 лет на одном месте и очень разрослись, желательно их разделить. Аккуратно выкопайте все семейство. Разделите крупные луковицы и детку. Большие луковицы высаживайте в цветник на расстоянии 20-25 см. Красивее они будут смотреться в групповой посадке. Желательно выбрать место, где раньше не росли луковичные растения. Нужно хорошо удобрить землю, внести компост и комплексные минеральные удобрения. Детку лучше отправить на доращивание на отдельную солнечную грядку, где «малыши» не затеряются среди других растений и быстро дорастут до полноценной луковицы.

Если в течение сезона листья лилий в каком-нибудь из гнезд сильно поражались гнилью, пересадка поможет профилактике этого заболевания. Чтобы укрепить устойчивость таких луковиц к болезни, протравите их перед посадкой фундазолом.

А вот покупать лилии и сажать их осенью я бы не рекомендовал. При весенних посадках лилии чувствуют себя значительно лучше. Возможно, это следствие того, что луковицы часто продаются с пересушенными корнями и не успевают нормально укорениться, поэтому плохо зимуют.

Хорошо отзываются лилии на сухую зимовку, особенно трубчатые, восточные, ЛО- и ОТ- гибриды. Сразу после того, как обрежете старые стебли, накройте место, где сидят луковицы, материалом, не пропускающим воду (рубероид, плотный картон, пленка и др.). Идеально, если лилии будут зимовать в сухой земле. При такой зимовке луковицы лучше делятся, растения получаются выше, с большим количеством бутонов. Весной укрытие снимают сразу же, как сойдет снег.

На всякий случай оставьте под укрытием отраву для грызунов. Поздней затяжной осенью кроты могут натворить много бед в цветнике — если земля не промерзнет, подземные жители долго «активничают». В результате луковицы могут быть выворочены наружу или же, наоборот, — провалиться в один из глубоких ходов. Холодной зимой вредители могут сильно погрызть луковицы.

Долгий путь к успеху.

Naym — Sat, 28 Aug 2010 13:52:44 GMT

Долгий путь к успеху.

Мое знакомство с пионом древовидным произошло несколько лет назад. Получив в подарок двухлетний сеянец, недолго думая, посадила его возле березы. Два года он рос «беспризорником» и, наконец, в самом начале лета зацвел. Крупные красные цветы с темным пятном у основания лепестков были потрясающе красивы. Пришлось срочно срезать и первые цветы, и бутоны, чтобы направить всю энергию молодого кустика на отрастание побегов. А также стало очевидно, что надо искать другое место посадки — кустик развивался слабо, мало ветвился и, в целом, выглядел не очень хорошо. Понятно, что соседство с большими деревьями (да еще под березой!) — не самое подходящее. Но кому из цветоводов не знакомо стремление, заполучив свои 6 соток, засадить все и сразу. И в результате допущенной ошибки мне пришлось искать другое место для посадки пиона. Выбирать нужно было защищенное от ветра место, без застоя воды. Однако высаживать возле зданий, особенно с южной стороны, тоже нельзя — у стены может быть сухо и жарко.

Теперь уже к выбору места и посадке подготовилась основательно. Посадочная яма глубиной около 70 см была выкопана заранее, т.к. лучшее время для посадки древовидного пиона — с середины августа до конца сентября. Позже высаживать не рекомендуется, — растение не успеет хорошо прижиться до холодов. На дно ямы насыпала дренаж из песка и гравия, а сверху — хорошо перепревший навоз, тщательно перемешанный с компостной землей и комплексным минеральным удобрением. Корневую шейку кустика при пересадке слегка заглубила на пару сантиметров. Для лучшей приживаемости частично удалила листья. Несмотря на все мое старание при выкопке и пересадке на следующую весну пион не зацвел. Не любит он, чтобы его лишний раз тревожили.

Ухаживают за древовидным пионом так же, как и за травянистыми пионами. Сразу после схода снега подкармливают общим минеральным удобрением. Перед цветением — фосфорно-калийным. Подсыпаю золу, если нет, вношу доломитовую муку. Осенью убираю опавшие листья, позже удаляю оставшиеся длинные черешки. С наступлением морозов вокруг кустика насыпаю небольшой слой верхового торфа вперемешку с компостной землей. Больше ничем не укрываю.

Через год после пересадки пион зацвел, но семян не завязал. И только прошлой осенью, в конце сентября, из растрескивающихся плодов стали выпадать крупные семена — черные, блестящие, хорошо вызревшие. Семян в плодах было много. Недоразвитых (с характерной красноватой окраской) не было, потому что, оставив нужное количество плодов, остальные завядшие цветки удаляла, чтобы растение не расходовало свои силы. Свежесобранные семена высеяла, замульчировав место посева опилками, ведь ждать всходов придется 2-3 года. При длительном хранении семян они прорастают еще дольше, и процент всхожести падает. Возможно, одна из причин дороговизны посадочного материала пиона древовидного в трудном и медленном его размножении. Кроме семенного способа пионы размножают также прививкой в корень, отводками, черенками и делением кустов.

Самая опасная болезнь для пионов — серая гниль. Плесневый гриб сохраняется в почве и на растительных остатках, поэтому укрывать на зиму листьями или навозом не рекомендуется. Поврежденные побеги нужно срезать и сжигать. Кусты при заболевании и для профилактики полезно обрабатывать 0,5%-ной хлорокисью меди.