ЗЕМЛЯНИКА

Это один из самых популярных ягодников. Земляника скороплодна, урожайна, проста в размножении, хорошо приспосабливается к различным природно-климатическим условиям. Ягоды земляники вкусны и полезны. Начинающие садоводы часто называют садовую землянику клубникой. Это неверно. У клубники листья ребристые, цветы возвышаются над ними. у нее и ягоды мельче, и урожай ниже, чем у земляники. Последняя, правда, тоже не без недостатков - она неустойчива к серой гнили, поражается нематодой и земляничным клещом. И, тем не менее, это не умаляет ее достоинств. Любой садовод и огородник старается в первую очередь завести на своем участке грядку с земляникой.
 

Земляника - многолетнее травянистое растение. Имеет короткое корневище и придаточные корни с мочковатыми корешками, располагающимися в поверхностном слое почвы на глубине 30-40см. На корневище и корнях ежегодно вырастают однолетние приросты до полутора сантиметров длинной, называемые рожками. На них из почек вырастают цветоносы с соцветиями и стелющиеся побеги-плети усы с розетками, которые служат для размножения земляники. Рост корней активно идет весной, когда температура в верхнем слое почвы достигает 7-8 градусов. Интенсивно они растут и после плодоношения-до глубокой осени. Нижняя часть корней после 3-4 лет стареет и отмирает, корневище не растет вглубь. Оголяясь, оно как бы приподнимается над почвой, при этом подсыхают его мочковатые корешки. В этом случае растение страдает от недостатка питания, слабеет. Вот почему надо ежегодно окучивать землянику. Во второй половине лета на усах появляются розетки из 4-5 листьев, а в их основании зачатки корешков. Соприкасаясь с влажной почвой, корешки развиваются, молодой кустик начинает самостоятельную жизнь. На плети может быть несколько розеток: две первые обычно используют для размножения, сажают на новые грядки. Делают это, как правило, в августе. Развивается растение в течение трех лет. Затем его развитие замедляется, растение стареет. Листья на землянике растут и отмирают в течение всего вегетационного периода. Перезимовавшие здоровые листья весной усваивают солнечную энергию, новые начинают расти при среднесуточной температуре +5. Прирастает их больше всего весной. Вместе с листьями из верхушечной почки рожков растут и цветоносы. Количество их зависит от сорта и ухода. На цветочном побеге имеется несколько листьев и соцветий. После окончания плодоношения цветоносы отмирают. Земляника не очень хорошо переносит зиму. Спасает ее от подмерзания только снежный покров. Особенно чувствительна к морозам корневая система. Если температура в корнеобитаемом слое почвы снизится до -7-8градусов, корни растения будут сильно повреждены. Однолетние листья могут пострадать при температуре -10, а при -15 погибнуть. Но достаточно 20-сантиметрового снежного укрытия, чтобы спасти землянику. Защищают землянику, и укрытия из хвои, веток. Весной ей могут угрожать возвратные заморозки. Поэтому при неблагоприятном прогнозе грядки следует укрыть любыми подручными средствами, например пленка, укрывной материал. Корневая система у земляники располагается неглубоко, поэтому растение не может доставать влагу из глубинных слоев почвы и при недостатке ее в верхнем слое нельзя рассчитывать на хорошее плодоношение. В засушливую погоду землянике особенно нужен полив, однако не чрезмерный, поскольку избыток влаги может вызвать распространение серой гнили. Особенно пагубны для растения застойные воды. В этом случае земляника вымокает и гибнет. В низких местах ее лучше сажать на грядки, а на высоких - без грядок, чтобы растения не страдали от недостатка влаги, т.к. корневая система их находится в верхнем слое почвы. Поливать землянику надо во время цветения, налива ягод (очень осторожно), а также по окончании плодоношения. Поливают растения обычно под вечер в бороздки вдоль рядов.

  Земляника - светолюбивое растение. В затененном месте она дает мало ягод, а иногда у нее и вовсе не закладываются плодовые почки. Если влаги и света ей достаточно, то примерно через месяц после начала весенней вегетации она начинает цвести. Большинство ее сортов самоплодные, то есть имеют обоеполые цветы. Но некоторые сорта однополые: имеют только женские цветы. Однополые сорта нуждаются в сортах-опылителях. К ним подсаживают двуполые растения. На участке надо, конечно, иметь обоеполые растения.

 ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ ПОСАДКИ.
Земляника может расти на песчаных почвах, и на окультуренных торфяниках. Но лучше всего она растет на суглинках, обогащенных перегноем. Почва должна быть нейтральной или слабокислой. Глинистые тяжелые почвы необходимо улучшать - вносить большие дозы органических удобрений, создавать рыхлый, воздухопроницаемый слой. Участок должен быть ровный, без западин и котловин, или с небольшим уклоном, чтобы не застаивалась вода. Непригодны для посадки земляники высокие открытые участки и крутые склоны. Зимой ветра с них сдувают снег, насаждения вымерзают, а весной уходит влага, и растения страдают от ее недостатка. Нельзя сажать землянику и на низких болотистых местах. Здесь задерживается холодный воздух, от переувлажнения растения в холодную погоду будут подмерзать, а в дождливую и теплую подгнивать. Главное в культуре земляники - смена севооборота. На четвертый год жизни посадки земляники обычно засоряются не сортовыми растениями, здесь размножаются вредители и болезни, к тому же зимостойкость растений снижается. Ягоды мельчают, урожайность падает. Вот почему необходимо менять место посадки. Наиболее рационален четырехпольный севооборот, при котором в течение трех лет на гряде выращивают овощи, а на четвертый высаживают землянику. Заранее выращенную рассаду переносят на гряду вместе с комом земли в июле - августе, на следующий год она даст полноценный урожай, и будет плодоносить в течение трех лет. Затем, вновь на четвертом году, участок перекапывают, и высаживают на нем овощи. Для сохранения достоинств сорта надо периодически обновлять растения. Достигается это путем размножения вегетативного потомства. Тут большую роль играет возраст материнского куста, от которого берутся розетки. Лучшими будут розетки от двухлетнего растения с большим количеством цветоносов. Чтобы получить от одного куста большое количество плетей с розетками, все появляющиеся цветоносы надо вырезать. Стандартная розетка должна иметь 3-4 листа с корешками длиной до 5 см.  

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ.
Земляника любит плодородную почву. Лучшие удобрения для нее конский навоз, компост, перегной. В скудные подзолистые почвы надо вносить 6-8кг. навоза или компоста, 40-50г. суперфосфата, 20г. калийной соли, или 200гр. золы на квадратный метр. В более плодородные почвы достаточно внести 3-4кг. компоста или перегноя, 4-5г. суперфосфата и 100гр. золы на квадратный метр. Эти дозы удобрений делятся на 2 части. Первая вносится под перекопку, на глубину полного штыка лопаты, остальные разбрасываются по перекопанному участку и заделываются на глубину 10-12см. Ширина грядок может быть любой. Но слишком широкие грядки неудобны для обработки.  

ПОСАДКА ЗЕМЛЯНИКИ.
 При посадке земляники отступите от краев грядки на 15-20см. чтобы растения не подмерзли зимой. Сажать землянику лучше в одну строчку. Между рядами оставляйте промежуток 25-35см. Затем делают лунки, в которые свободно размещаются корни и засыпаются землей. После посадки растения поливают, мульчируют торфом или перегноем.

УХОД ЗА НОВЫМИ ПОСАДКАМИ.  
Надо постоянно следить за состоянием растений. При осадке почвы корни иногда оказываются на поверхности, земляника подсыхает и гибнет. В таком случае либо пересаживают, либо вдавливают растение во влажную почву. Земляника очень отзывчива на рыхление. За вегетационный период делают его 4-6 раз, осторожно, на глубину 3-4см. около куста и 6-8см. в междурядьях.  

УХОД ЗА ЗЕМЛЯНИКОЙ ПЕРВОГО ГОДА ПЛОДОНОШЕНИЯ.
Ранней весной убирают сухие, полностью погибшие листья, снимают верхний слой, толщиной до 3 см, тем самым, уменьшая количество перезимовавших вредителей, а солнечные лучи при этом быстрее прогревают корневую систему. К сожалению, многие садоводы весной подсыпают землянику, да еще толстым слоем, отчего корневая система долго не трогается в рост, созревание и сборы ягод оттягиваются на более поздние сроки. Если почвенную подсыпку не убрать вовремя, тогда между рядами нужно прорыхлить, примерно на глубину 6-8 см.
Старые листья увядают, но не все. Полностью их можно удалить только тогда, когда разовьются молодые листочки. В это время дают первую подкормку землянике: в 10 л воды разводят 1 ст. л. мочевины или жидкого гумата натрия. Подкармливают каждое растение из расчета 0,5 л раствора на растение.
Вторую подкормку делают перед цветением: в 10 л воды разводят полную ст. л. органического удобрения "Ягодка" и чайную ложку сульфата калия, расходуя по 0,5 л раствора на растение.
Третью подкормку делают после последнего сбора урожая или не позднее 10 августа: в 10 л воды разводят столовую ложку нитрофоски, один стакан древесной золы и чайную ложку "Кормильца", расходуя по 1 л на куст. Эта подкормка нужна для закладки цветочных почек под урожай следующего сезона.
Правильный полив. В первый и последующие годы плодоношения землянику поливают по мере необходимости, это зависит от погодных условий. Поливают землянику только в утренние часы, чтобы к ночи смоченные растения успели подсохнуть. До цветения растения можно поливать методом дождевания, при этом листочки очищаются от пыли, и они лучше развиваются. Во время цветения и плодоношения поливают только почву, стараясь не попасть на растения.
Поливать частично, да еще малыми дозами, очень опасно, т.к. это может привести к размножению таких болезней, как серая гниль ягод, мучнистая роса и др. заболеваний.
В теплую погоду без дождей поливают 1 раз в 8-12 дней, норма полива до цветения от 10-12 л на 1 м², а во время плодоношения до 20-25 л, чтобы смочить почву на глубину 20-25 см. Холодной водой поливать нельзя. Лучшая температура воды 20-22ºC.

УХОД ЗА ЗЕМЛЯНИКОЙ ВТОРОГО ГОДА ПЛОДОНОШЕНИЯ.
Подкормки делают так же, как и для земляники первого года, но дозу раствора увеличивают, подкармливают как весной, так и перед цветением по 1 л раствора на одно растение. Кроме этого, весной при рыхлении почвы добавляют по 1 стакану древесной золы на 1 м² грядки.
Кто выращивает землянику на небольших грядочках, может в период плодоношения, а также во время обильных дождей сверху прикрыть их пленкой.

Мульчирование (подсыпка) – первую подсыпку делают во время завязывания первых ягод. Для этого берут чистую солому или древесную стружку или сухой мох и подкладывают только под кусты, чтобы избежать соприкосновения цветоносов с почвой. Тогда ягоды будут чистые, и меньше будет серой гнили.
Второе мульчирование делают поздней осенью (10-15 октября), для чего берут торф или древесные опилки и насыпают на грядку 5-6 см. На кусты и листья сыпать нельзя.
Как уже отмечалось выше, подсыпку весной делать нельзя, а подсыпку, которую делали осенью, весной с грядки сгребают или делают глубокое рыхление до 7 см. Этим самым мы не только согреваем солнечными лучами корневую систему, но и удаляем большое количество вредителей и болезней.
Не советуем мульчировать пленкой, особенно черной, т.к. во-первых, из-за недостатка воздуха плохо развивается корневая система, т.е. корни выходят на поверхность. Во-вторых, под пленкой скапливается очень много вредителей, таких как слизни, улитки, мокрицы, многоножки и другие.

Опыление. Все современные сорта земляники самоопыляемые, но можно произвести и дополнительное опыление при помощи мягкой кисточки, проведя ею по цветкам. Это нужно делать в теплый день, начиная с 12 часов.
 Пчелы дополняют самоопыление, при этом урожай получают намного выше, с выровненными ягодами. Для привлечения пчел кустики во время начала цветения опрыскивают раствором меда (1 чайную ложку на 1 л воды). Часто можно увидеть деформированные ягоды – это говорит о том, что из-за неблагоприятных условий (дождь, сильный туман, жара или холод) опыление было недостаточным. Посадка разных сортов не исключает возможности переопыления сортов.

Сбор ягод. Ягоды снимают только утром, обязательно с плодоножкой и чашечкой, стараясь не касаться мякоти, т.к. даже при легком повреждении ягоды плохо хранятся. После сбора ягоды нужно сразу охладить в течение 1-2 часов при температуре 2-3ºC.

Болезни и вредители.
Серая гниль – очень опасное грибное заболевание. Обычно вспышка заболевания происходит в годы прохладной и сырой погоды. Сильное повреждение ягод бывает на старых, запущенных участках. На ягодах появляются размягченные бурые пятна, затем они увеличиваются, и ягоды почти полностью покрываются густым серым бархатистым налетом и сгнивают.
Меры борьбы: нельзя больные ягоды оставлять на грядке, т.к. мельчайшими спорами болезнь распространяется по всему участку при помощи ветра и дождей. Растение обрабатывают перед цветением бактериальным препаратом "Барьер" (на 10 л воды разводят 5 ст. л. препарата, тщательно размешивают, настаивают сутки, процеживают и опрыскивают). Оставшийся осадок от препарата разводят на 5 л воды и подкармливают по 0,5 л на растение. Второй раз обрабатывают после последнего сбора ягод. В 10 л воды разводят 40 г препарата "Хом" (хлорокись меди).

Белая, бурая и коричневая пятнистости земляники – пятна появляются летом и особенно осенью, при распространении их листья начинают буреть и опадать.
Меры борьбы: при сильном поражении этими болезнями проводят опрыскивание весной по молодым листочкам бактериальным препаратом "Заслон" (на 1 л воды 3-4 колпачка раствора). Одного литра раствора достаточно на 15 растений.

Мучнистая роса – поражает все надземные органы земляники, особенно листья, которые скручиваются в виде лодочки, становятся грубыми и имеют светло-бронзовый оттенок. Ягоды также поражаются, они покрываются мучнистым налетом, гниют, выделяя при этом запах гриба.
Меры борьбы: весной перед цветением опрыснуть марганцовокислым калием (1 гр. растворяют в 10 л воды), расходуя по 0,5 л на 1м². Или 2 ст. л. коллоидной серы разводят в 10 л воды (температура раствора не должна быть ниже 25ºC) и опрыскивают весной до появления цветочных бутонов. Ягоды, пораженные этой болезнью, собирают и сжигают. Подавляет мучнистую росу двухразовая обработка препаратом "Топаз". Первую обработку проводят до цветения, вторую – после сбора ягод. На 8 л воды разводят 1 ампулу препарата, расходуя 8 литров раствора на 70-80м².
У земляники много вредителей. Наиболее опасный из них – земляничный прозрачный клещ, который повреждает листья, особенно молодые. Листья скручиваются и приобретают желтовато-маслянистый оттенок, а сами становятся карликовыми, ягоды мелкими. Земляничные клещи в большом количестве размножаются при влажной погоде.
Меры борьбы: наиболее эффективный метод борьбы с этим вредителем – опрыскивание препаратом "Каратэ" (на 10 л воды разводят 5 мл препарата, расходуя на 100м²). Обработку делают после последнего сбора урожая. Или опрыскивают карбофосом (на 10 л воды разводят 2 ст. л. карбофоса, тщательно перемешивают). Полученным раствором поливают грядку из лейки из расчета по 2 л на 1 м² методом дождевания, стараясь хорошо смочить кусты. Сразу же после полива необходимо плотно закрыть всю грядку пленкой на 2-3 часа. Эта обработка также поможет против земляничного жука, долгоносика, белокрылки и других вредителей. Эффективно также опрыскивание препаратом "Кинмикс" (1 ампула на 10 л воды). Если растения на 50% поражены земляничным клещом, то после последнего сбора урожая и обработки карбофосом или препаратом "Каратэ" растения необходимо скосить. Это делают не позднее 10-15 августа, чтобы срезанные кусты успели до зимы сформировать хорошую крону листьев, в этом случае земляника нормально перезимует.

Слизни, улитки, многоножки – сильно повреждают ягоды земляники, особенно на сырых затененных местах с перегнойными почвами.

Меры борьбы: против этих вредителей землянику опрыскивают биологическим препаратом "Стрела" (на 10 л воды разводят 50 г препарата). Обрабатывают перед цветением и после сбора ягод.